Radiateur électrique qui ne s'allume plus : causes fréquentes

Un radiateur électrique qui ne s'allume plus, ça arrive toujours au mauvais moment : première vague de froid, retour de vacances, matin d'hiver. Avant de conclure que l'appareil est mort, il faut savoir qu'un radiateur ne fonctionne jamais seul. Il dépend d'un circuit dédié, d'un disjoncteur au tableau, souvent d'un fil pilote relié à un programmateur, parfois d'un délesteur qui le coupe sans prévenir. La panne se trouve aussi bien dans le radiateur que dans tout ce qui l'entoure.

Cet article passe en revue les causes fréquentes, des plus simples aux plus techniques, et vous indique ce que vous pouvez vérifier sans risque. Si plusieurs radiateurs se sont éteints d'un coup, commencez par notre page sur la panne de courant : c'est souvent une protection qui a sauté au tableau.

Un seul radiateur ou tous ? La première question

Le diagnostic change complètement selon que la panne touche un appareil ou tout le chauffage.

Si un seul radiateur ne s'allume plus alors que les autres fonctionnent, la cause est dans l'appareil lui-même, dans sa boîte de raccordement murale ou dans son réglage. Le circuit et le tableau sont hors de cause, sauf s'il est seul sur son disjoncteur.

Si tous les radiateurs d'une zone ou du logement sont éteints en même temps, cherchez du côté de ce qui les commande ensemble : disjoncteur du circuit chauffage, programmateur, délesteur, fil pilote. Un radiateur récent qui affiche un symbole de lune, de flocon ou la mention « hors-gel » alors que vous n'avez rien touché est un indice fort : il reçoit un ordre extérieur.

Les vérifications simples, sans outil

Ces gestes ne demandent aucune compétence électrique et règlent une bonne partie des cas.

Le mode et la consigne du radiateur

Cela paraît évident, mais beaucoup d'appels commencent ainsi. Vérifiez que le radiateur est en mode confort (souvent un soleil) et non en veille, éco, hors-gel ou programmation. Sur les modèles à molette, montez la consigne au maximum : si le radiateur se met à chauffer, c'est que la température de la pièce dépassait la consigne. Un radiateur qui ne chauffe pas quand il fait déjà 20 °C n'est pas en panne.

Sur les modèles à écran, un affichage éteint indique une absence d'alimentation ; un affichage allumé mais sans chauffe oriente vers un ordre du fil pilote, une sonde ou une carte.

Le disjoncteur du circuit chauffage

Au tableau, un ou plusieurs disjoncteurs sont dédiés au chauffage, souvent étiquetés par pièce ou par zone. S'il est abaissé, remontez-le. S'il retombe immédiatement, un radiateur du circuit est en défaut (résistance en court-circuit, humidité dans la boîte de raccordement) : laissez le disjoncteur baissé et faites intervenir un électricien. Si c'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui a sauté, un défaut d'isolement sur l'un des radiateurs est probable ; un sèche-serviettes de salle de bain est un suspect classique.

Le programmateur et la période en cours

Si votre chauffage est piloté par un programmateur mural ou une centrale, vérifiez qu'il n'est pas en mode absence, vacances ou hors-gel, et que l'horloge est à l'heure. Après une coupure de courant, certains programmateurs perdent leur réglage et repartent sur un programme par défaut ou restent bloqués en mode réduit. Un changement d'heure oublié décale aussi les périodes de confort.

Le délesteur, s'il y en a un

Dans les logements « tout électrique » avec une puissance souscrite limitée, un délesteur coupe temporairement les radiateurs quand le four, les plaques ou le chauffe-eau appellent trop de puissance en même temps. C'est normal, et le chauffage revient dès que la consommation baisse. En revanche, un délesteur défaillant ou mal réglé peut couper le chauffage en permanence. Si vos radiateurs s'éteignent chaque fois que le four est allumé, ou restent coupés sans raison, le délesteur est à contrôler.

Le fil pilote : le coupable méconnu

Le fil pilote est le fil noir, en plus de la phase, du neutre et de la terre, qui relie chaque radiateur à un programmateur ou à un gestionnaire d'énergie. Il transporte un signal qui donne un ordre au radiateur : confort, éco, hors-gel, arrêt, et des variantes intermédiaires. Ce système, très répandu en France, est aussi une source de pannes déroutantes.

Un ordre « arrêt » ou « hors-gel » envoyé par erreur

Si le programmateur est bloqué, mal réglé ou en panne, il peut envoyer en permanence un ordre hors-gel ou arrêt. Tous les radiateurs raccordés obéissent et ne s'allument plus, alors qu'ils fonctionnent parfaitement. Le symbole affiché sur le radiateur est alors celui du mode reçu. Le test consiste à déconnecter le fil pilote du radiateur (électricien) ou, sur certains modèles, à désactiver la prise en compte du fil pilote dans les réglages.

Un fil pilote raccordé à la phase ou au neutre

Lors d'un remplacement de radiateur ou de travaux, le fil pilote se retrouve parfois connecté là où il ne devrait pas. Un radiateur qui reçoit 230 V sur son fil pilote peut interpréter cela comme un ordre permanent, ou griller sa carte de commande. À l'inverse, un fil pilote laissé en l'air, non raccordé, est sans danger : le radiateur reste en confort et se règle localement.

Une centrale de programmation ancienne

Les gestionnaires d'énergie posés dans les années 1990-2000 dans les résidences de Fresnes ou de Maisons-Alfort atteignent leur fin de vie. Une centrale qui ne pilote plus correctement peut être remplacée, ou tout simplement débranchée : les radiateurs récents intègrent leur propre programmation et se passent très bien de fil pilote.

Les pannes internes du radiateur

Quand le circuit et la commande sont hors de cause, c'est l'appareil qui a un défaut.

La sonde de température

Les radiateurs électroniques mesurent la température ambiante avec une sonde. Si elle est encrassée, décalée ou hors service, le radiateur croit qu'il fait déjà chaud et ne chauffe pas, ou affiche un code d'erreur. Sur un radiateur à inertie, une sonde de sécurité interne peut aussi être en cause.

Le thermostat ou la carte électronique

Le thermostat mécanique s'use ; ses contacts finissent par ne plus fermer. Sur un radiateur électronique, la carte de commande est le composant qui lâche le plus souvent, surtout après une surtension d'orage. Les fabricants vendent des thermostats et des cartes de rechange pour la plupart des modèles récents, ce qui permet une réparation bien moins coûteuse qu'un remplacement complet.

La résistance

Une résistance coupée est rare sur un convecteur, plus fréquente sur un radiateur à fluide (où elle est immergée) ou un sèche-serviettes. Le radiateur s'allume, affiche sa consigne, mais ne dégage aucune chaleur. Une résistance en court-circuit fait sauter le disjoncteur. Dans les deux cas, on mesure la résistance à l'ohmmètre pour trancher.

La sécurité de surchauffe

Un radiateur couvert par un rideau, un linge ou un meuble trop proche peut déclencher sa sécurité thermique, qui le coupe. Certains modèles se réarment seuls après refroidissement, d'autres nécessitent une manipulation. Un radiateur qui s'éteint régulièrement puis repart signale souvent ce problème.

Le raccordement mural, souvent oublié

Entre le radiateur et le mur, il y a une boîte de raccordement (sortie de câble) avec un domino ou une borne automatique. C'est un point faible : borne desserrée par les dilatations, fil coupé lors d'un décrochage du radiateur pour peindre, humidité dans une salle de bain, connecteur fondu par un mauvais serrage. Un radiateur qui fonctionne par intermittence, ou qui s'allume quand on le bouge légèrement, a très souvent un faux contact à cet endroit. C'est aussi là qu'on trouve les inversions de fil pilote évoquées plus haut.

La vérification demande de couper le disjoncteur du circuit, d'ouvrir la boîte et de contrôler chaque connexion. Une recherche de panne sur un circuit de chauffage suit précisément ce chemin : tableau, câble, boîte de raccordement, puis l'appareil lui-même. Un électricien à Fresnes pour un radiateur en panne, ou ailleurs dans le 94, arrive avec un multimètre et une pince ampèremétrique, et localise le défaut en une visite dans la grande majorité des cas.

Réparer ou remplacer ?

Une fois la cause identifiée, la question du remplacement se pose surtout pour les pannes internes.

Un convecteur ancien à thermostat mécanique, dont la résistance est coupée, ne vaut généralement pas une réparation : les pièces sont rares et l'appareil consomme plus qu'un modèle récent. Un radiateur à inertie ou à fluide de moins de dix ans, dont la carte ou le thermostat a lâché, mérite au contraire une réparation avec la pièce d'origine. Un sèche-serviettes dont la résistance est morte se remplace le plus souvent entièrement.

Si vous remplacez un radiateur, faites vérifier au passage que le circuit est adapté à sa puissance. À titre indicatif, un circuit en 1,5 mm² protégé par 10 A convient jusqu'à 2 250 W, un circuit en 2,5 mm² protégé par 20 A jusqu'à 4 500 W. Poser un radiateur plus puissant sur un circuit sous-dimensionné est une cause classique de disjonctions l'hiver suivant. Et un fil pilote correctement raccordé au moment de la pose vous évitera bien des recherches lors du prochain hiver.

Un radiateur qui ne s'allume plus est rarement un radiateur mort. Dans l'ordre : le mode, le disjoncteur, le programmateur, le délesteur, le fil pilote, puis l'appareil. Trois de ces six points se vérifient sans outil ; pour les autres, un électricien du Val-de-Marne tranche rapidement et vous dit honnêtement s'il faut réparer ou changer.